Visite privée du quartier de la Candelaria à Bogota

Le groupe FB consacré aux Français en Colombie a fait mention à plusieurs reprises de la possibilité de prendre un guide francophone pour visiter la Candelaria. La veille, j'ai envoyé un message à Andres guidebogota pour lui demander ses conditions pour une visite ce dimanche. Après bien des difficultés dues à mon vieux téléphone équipé d'une puce colombienne, nous sommes enfin en contact et nous acceptons sa proposition pour une visite de 4 h, qui commencera dans une heure, le temps qu'il arrive au centre. Il n'y a pas d'autres personnes intéressées, nous aurons donc une visite très privée !

La visite commence tout près de notre hôtel, dans le quartier de l'Alliance française. Nous nous dirigeons ensuite vers la Place des Journalistes (Parque de los periodistas), où trône le temple du libérateur, Simon Bolivar. Celui-ci a œuvré dans toute l'Amérique du Sud pour libérer les pays de la domination espagnole. Pour la Colombie, ce sera effectif en 1819.

Andres nous explique la configuration de Bogota, bâtie au pied de deux collines de la Cordillère Orientale. On peut y voir d'un côté Monserrate et sa basilique, que l'on peut atteindre en téléphérique ou en funiculaire, et de l'autre Guadalupe et la chapelle Notre-Dame. Sur notre chemin, nous pouvons voir une partie du fleuve Bogota, qui descend de la montagne toute proche.

Place aux arts de la rue et leurs messages souvent politiques. Cela commence avec Policarpa Salavarrieta. Avant Bolivar, cette jeune fille a incarné la résistance colombienne face à la reconquête espagnole entre 1812 et le 14 novembre 1817, date à laquelle elle a été exécutée. Ses dernières paroles incitaient le peuple colombien à se rebeller.

Andres nous emmène ensuite dans le marché alimentaire de la Concordia. Je déguste un jus frais, composé de 4 fruits, dont la goyave et le guanabana - en français corossol –, que j'apprécie tout particulièrement. 

Le quartier de la Candelaria est bien connu pour ses bars et fabriques de chicha, une boisson fermentée à base de maïs, d'eau et de sucre. On en retrouve mention à de nombreux endroits. Nous ne sommes pas tentées d'essayer, surtout quand Andres nous explique qu'à l'origine les indigènes mâchaient le maïs pour assurer la fermentation !

Nos pas nous mènent à la fontaine de Queveda et son jet (chorro). C'est à cet endroit que Gonzalo Jiménez de Quesada, le conquistador espagnol, a décidé de bâtir Santa Fé de Bogota en 1538.

Dès le début de notre parcours, Andres nous a fait remarquer des statues très élancées perchées sur les toits., dues au sculpteur Jorge Olave. Elles ne représentent pas des rois ou des personnages importants, mais les ouvriers, artisans, artistes... Il en a fait 33, mais beaucoup ont disparu ou sont en mauvais état. Il y en a deux tout près de la fontaine Quesada, dont un jongleur.

La Colombie a connu une période très violente entre 1948 et 1960. À Bogota, beaucoup de bâtiments ont été détruits par les différentes factions armées et deux à trois cent mille personnes ont été tuées durant cette période dans tout le pays.

Nous apercevons un bâtiment sur l'emplacement de ce qui était autrefois un couvent. Après avoir été incendié, il a été récupéré par le SIC, service de renseignements colombien, et de nombreux Bogotains y ont été torturés. Il a été transformé en restaurant et appartements et est connu pour ses bruits fantomatiques…

Bien qu'il soit né à Medellín, c'est à Bogota qu'un musée est consacré à Fernando BOTERO. Il a donné toutes les œuvres qui sont exposées, y compris celles de jeunes artistes prometteurs (dont Picasso) dont il avait acheté les toiles et demandé que l'entrée en soit gratuite. 

Andres nous fait une visite commentée qui nous permet de mieux nous imprégner de ces œuvres si reconnaissables. Il jouait sur les volumes, en s'inspirant de l'art précolombien. Il apparait dans la plupart de ses tableaux.

Notre visite se termine sur la place Bolivar, où se trouvent la cathédrale, le Capitole (abritant chambre des représentants et le Sénat, le Palais de Justice et la Mairie.

Il est 15 h et nous avons une petite faim ! Andres nous a recommandé plusieurs restaurants dans lesquels l'on peut manger la spécialité locale : l'ajiaco. Nous optons pour La Puerta de la Catedral.

Andres nous avait montré sur le marché les trois types de pommes de terre qui le composent. L'ingrédient qui fait la différence, c'est le guascas, une herbe locale. Dans cette soupe, il y a également un morceau d'épi de maïs et du poulet effiloché. Le tout est servi avec du riz, une tranche d'avocat et des câpres. C'est extrêmement copieux, je n'ai pas pu finir !